Бурносы, галифе, «мыльные узоры»… В чем ходили наши деды и прадеды
Так случилось, что исследователи больше внимания обращают на изучение женского костюма. Оно и не удивительно: такая одежда лучше отделывалась, а по разным ее деталям проще было определять региональные особенности. О том же, как выглядели мужчины, меньше говорилось и писалось. Хотя в различных музеях собрано много экспонатов и снимков, которые позволят узнать пристрастия сильного пола в одежде, статус его хозяев и даже проследить, как постепенно под влиянием городской культуры менялся вид деревенских жителей. Чтобы немного исправить эту ситуацию, Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа в рамках проекта «Простыя словы» организовал встречу с историком, исследователем традиционной белорусской культуры, научным сотрудником Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта Алексеем Друповым, пишет «Звязда».
Галифе, манишка, верхоплуты
Обязательными элементами в мужском наряде десять лет назад были рубашка, пояс и брюки. Последние, как правило, были льняными, носились весь сезон, зимой поверх них могли надеваться суконники из тканого или валяного сукна.
Брюки простого кроя просуществовали до 20-30-х годов прошлого века. А дальше пришла мода на галифе. Кто-то носил такие штаны, в которых вернулся из армии, другим подобную вещь шили жены из домашнего сукна. Именно мода на галифе повлияла на рубашку: она становится короче, чтобы не прикрывать такой любимый парнями элемент одежды. Собственно, по длине рубашки можно определять время ее создания: чем она длиннее, тем раньше, вероятно, была сшита.
Любовь к галифе продержалась до середины XX века. А когда она ушла, то и традиционный костюм начал отходить. Люди стали носить «магазинное» — такие вещи в то время считались более «статусными», чем сшитые дома.
Конечно, у наших дедов была праздничная и повседневная одежда. Крой рубашки в зависимости от региона мог меняться. Где-то — с отложным воротником, или «стоечкой», или вообще без него. Рабочие рубашки шились обычно из неотбеленного, более грубого льняного полотна. Чтобы оно не натирало шею, воротничок вокруг шеи могли подшивать более тонкой тканью, иногда купленной в магазине.
А уж как отделывать мужскую одежду, женщины решали сами. Если видели, что у соседок мужики ходят без вышитого подола, то могли и не тратить время на его отделку. То же самое и с рукавами. А вот уже манишку (планку, пришитую на груди) да воротники все же старались вышить.
Правда, в разных регионах Беларуси можно встретить и рубашки с вышитыми подолами. Например, такие были на западном Полесье, в Ганцевичском районе. Но это не столько региональная особенность, сколько желание мастериц показать, как они любят и уважают своих мужей, либо заявить о своих умениях и вкусах.
Иногда, когда рубашка изнашивалась, хозяйки манишки отпарывали и перешивали на новую одежду. Так, некоторые вышитые планки могли «сменить» около пяти рубашек.
Как заметил Алексей Друпов, по мужскому костюму не так просто определить, в каком районе тот был создан. Даже образцы и техники вышивки не особенно помогут. Только если это уж слишком редкие элементы.
Так, в некоторых деревнях Кобринского района рубашки отделывались черной вышивкой. Верхоплуты (особая техника вышивки) на воротничках были характерны для юга. Довольно крупные черные и красные восьмиконечные звезды — одна из черт калинковичского строя. Если в орнаменте поровну подано черного и красного цвета, это характерная особенность домачевского убранства. Но в одном и том же регионе исследователям могут попадаться вещи с вышивками, выполненными в разных техниках и с непохожими узорами.
Современные рукодельницы, которые вышивают рубашки, отделывают их двумя планками с вышивкой, а посередине идет разрез, чтобы изделие было удобнее надевать. Но раньше мужские рубашки могли быть с разными манишками, которые откидывались, застегивались как на правый, так и на левый бок (так же и с завязыванием поясов — в традиции встречаются разные варианты).
Особое отношение к мужчинам и женщинам могло прослеживаться в обрядах, в церковных традициях, а вот в материальной культуре символики не сохранилось.
По мнению Алексея Друпова, не стоит орнаменты разделять на исключительно женские и мужские. Очень похожие узоры могли встречаться и на рубашках, и на фартуках. Расшифровка элементов (мол, некоторые из них означают семью, землю и так далее) — это скорее дело кабинетное, современное. Носители же таких объяснений не дают, говорят, что просто шьют и вышивают так, как делали их предки.
На востоке Беларуси под воздействием соседей были распространены так называемые косоворотки. Так, наиболее часто рубашки с косым воротником встречались на Витебщине и Могилевщине. В последней мужской костюм иногда делался с кроем на гестке. Использование такой квадратной планки — одно из свидетельств того, что мастерицы это делали под влиянием городской культуры.
Пояса и валенки
Иногда подсказать, из какого региона происходит тот или иной строй, может пояс. Наиболее архаичные плелись на стене. Их фрагменты находили во время археологических исследований.
На Полесье такие изделия применялись до середины XX века. Пояса, которые плелись как коса, были наиболее распространены на границе с Литвой и Латвией, тканые на болте или берде с горизонтальной полосой были характерными для западного Полесья.
В поясах и женских корсетах сакунов (так за специфику речи называли жителей деревень Осиповичского и Стародорожского районов) преобладают желтый и красный цвета. И дело здесь вовсе не во вкусах сельчан. Просто среди лесов и болот, где они жили, из болотной руды их предшественники научились добывать такие цвета.
Иногда даже то, как заплетены нити на конце пояса, может свидетельствовать, в каком регионе он был сделан.
Наиболее зажиточные крестьяне могли носить кожаные пояса. Этнограф Чеслав Петкевич, который описывал крестьянство конца XIX века, писал, что мужик за ремешок и железку задохнется. В то время любой кусок металла или кожи считался богатством.
Кожу старались пустить на лошадиную сбрую. Поэтому кожаный пояс был показателем состоятельности человека. Так же как и кожаные постолы. Такую обувь чаще носили на северо-западе, в более развитых регионах. А беднейшее население обходилось обычными лыковыми лаптями.
Валенки же в наших краях появились довольно поздно. Люди, которые их производили, могли на несколько месяцев уйти из дома, чтобы подзаработать. Жили они преимущественно у хозяев, которые заказали валенки, и работали с овчиной, которую им выделял хозяин. На женскую пару уходило около 600—700 граммов шерсти, мужскую — около килограмма.
Давайте вспомним, что мастеров, которые валяли, называли шаповалами. А все потому, что в первую очередь они валяли шапки. Магерка (мадьярка, венгерская шапка) получила распространение с XVI века благодаря Стефану Баторию. Кучмы, которые имели цилиндрическую форму, в основном носили на Полесье. В морозы не обойтись было без ушанки. На шею повязывали шерстяной платок, так как шарфов в наших деревнях в прежние времена не было.
В середине XIX века под влиянием городской моды появляются картузы. Этот головной убор в Восточную Европу пришел из Нидерландов в конце XVIII века, а впоследствии покорил мужчин разных стран. Популярными были и соломенные изделия. В дополнение к распространенным шляпам появились соломенные картузы.
Жилеты, свитки, кожухи
В конце XIX века в деревнях, которые располагались ближе к городам и местечкам, начинают появляться мужики в жилетах. Человек, который часто бывал в городе, мог подсмотреть там такой элемент одежды, а после попросить жену сделать ему нечто подобное.
А более богатые приобретали жилетку в местечке.
Если говорить о верхней одежде, прежде всего нужно упомянуть о свитке, которая была востребована в разные сезоны. Самый простой вариант — халатного кроя свитка «с усами» (так в народе прозвали треугольные клинья, которые вставлялись по бокам.
В центре и на востоке Беларуси такая одежда могла быть серой, бежевой. На востоке больше уважали сукно белого цвета.
Под влиянием городской моды крой свитки начинает меняться. Появляются «модели» с откидными воротничками. На Витебщине известен такой вариант верхней одежды, как «насоў». Если свитка была шерстяная, более теплая, то «насоў» — обычно льняной.
На северо-западе Минщины, на Гродненщине и немного на Витебщине были востребованы бурносы. Отличительная деталь такой одежды — башлык, который обычно пристегивался пуговицами или привязывался веревкой. При желании его можно было снять.
Одной из самых ценных вещей считался кожух. Согласно статуту ВКЛ 1588 года, за его кражу виновный должен был заплатить копну денег (60 грошей). Для примера: за кражу вола или лошади шло 2 копны.
Обычно кожух был коричневого цвета. Когда кожу дубили, заливали отвар дубовой коры либо ольховых шишечек, который влиял на цвет будущей одежды.
Одни из лучших мастеров, которые изготавливали дубленки, которые шли даже за пределы Беларуси, конечно, жили в Мотоле. Иногда можно услышать, что именно в Мотоле изобрели дубленку.
Отправляясь в дальний путь, поверх кожуха могли накинуть сермягу — чтобы защитить его от загрязнения.
А уж чтобы представить полностью, как выглядели мужчины сто лет назад, нужно упомянуть об аксессуарах. Среди них могли быть кожаные сумочки, в которых носили трубку и огниво, кисеты для табака. Тканевая сумка или плетеная из бересты сумка (которая, между прочим, хорошо сохраняет тепло) были удобными для того, чтобы взять с собой еду…
Современные рукодельницы, занимающиеся восстановлением национальных костюмов, часто используют технику вышивания крестиком. Для нашей территории более характерным в прошлом был все же протяг — вышивка, имитировавшая переборное ткачество.
Популярным крестик начал становиться только с конца XIX века. Определенную роль в этом сыграли бизнесмены. Фирма «Брокарь», чтобы заставить крестьян приобретать мыло, заворачивала его в «узорники» с вышивкой. Так на рубашках и фартуках начали появляться цветы, бабочки, гроздья винограда. Рисунки эти так тогда и называли — «брокаровскими», либо «мыльными узорами».
«Узорники» для вышивки распространяли и фирмы, которые изготавливали нитки. Городские женщины образцы выбирали из журналов и маленьких книжечек, продававшихся на ярмарках. Были даже экземпляры, в которых приводились образцы, как вышить инициалы. Видимо, такие издания попадали в руки и к деревенским женщинам, так как были найдены костюмы с такой вышивкой. Постепенно крестик вытеснил традиционные узоры.
Вскоре начал уходить и традиционный строй, причем на севере и западе Беларуси это произошло раньше, что связано с развитием регионов. Особенно тех, в которых было много местечек, где жители старались отличаться от простых сельчан.
Название от кинотеатра, внешний вид от автора витебской пирамиды, на верхнем этаже — дети. Что известно про торговый центр, который горел в Витебске?22
Комментарии